日本和服的由來,和服竟成為時尚圈的時髦單品
眾所周知,和服是日本的民族服裝,具有代表性。民族的特色濃厚,所看到穿著和服的日本人民都洋溢著民族文化的色彩,但是,日本“和服”也被稱之為“吳服”,許多人都不知道和服還有其他的別稱,更不知道和服的由來,那下面就快隨本站小編一起看看吧。
屋史追溯到日本的古埴疇代,徒鑿晴豪族貴人填墓中出土的服裝可以看到,古埴疇代的服裝屬於中圓北方的胡服系列,以窄袖、合身、前襟左下右上交叉重疊焉主要特徵。男子在緊身上衣的下面是寬鬆肥大的畏褲,妤女在緊身上衣的下面則是多褶的畏裙子。徒使用的材料束看,以麻、藤、葛等讖維焉主。出土文物中遺可以騷現徒三世紀鞠始,出現了駐繇緘成的絹,稅明富晴蕃囂和絨絹的技衍已經徒中圓傅到了日本。
出生於東京,目前旅居美國的 Hiromi Asai 算是一位生不逢時的和服藝術家,因為她所處的行業早就不像幾十年前那樣風光無限。更確切地來說,日本和服產業眼下岌岌可危。據京都和服匠人協會代表 Osamu Nasu 的回憶,1980 年的和服市場曾達到 200 億美元(約合 1302.5 億元人民幣)。可近年來急轉直下,2015 年的營業額縮水至 30 億美元(約合 195.38 億元人民幣),尚不及 35 年前的 1/6。
作為一項生命力達上千年的傳統文化,和服自誕生以來曾不止一次陷於危機之中。二次世界大戰後,美軍在日本推動民主化的同時也影響了當地穿著習俗。和服逐漸淪為傳統文化的象徵。大多去過日本的中國遊客估計都有此印象:日本街道目光所及之處,通常只有年長者和歌舞伎會穿和服。而年輕人幾乎只有在冠婚葬祭、茶道、花道、香道等傳統禮儀場合中才會穿著,穿著和服的一整套繁瑣規則通常僅僅停留在傳說階段。
那些頭一次接觸和服的年輕顧客如果沒有長輩相幫,那就只得上 Youtube 自行尋找操作方式。Asai 為了讓各國模特穿好秀服,特意請了四位和服專家。其中的一位,Akiko Yoshizawa 表示,穿上整身和服一般需要 30 分鐘,但走秀期間留給她們的換裝時間只有三分半。這對於此前從未接觸過日本傳統服飾的模特而言,無疑是一大挑戰。
日本顯然不願意看到和服成為“歷史化石”,因而從上世紀 60 年代起就開始了一系列振興運動。1964 年,日本“裝道禮法著物學院”成立,專門培養裝道和服專家。兩年之後,全日本著物振興會成立,提倡將 11 月 15 日定為和服日,號召大眾穿和服去神社參拜。然而,這些政府性鼓勵性政策近兩年不再奏效,因為本國購買和服的意願不斷下滑。
在此期間,冒出了一大波新興和服,例如裁至膝蓋的迷你裙版、重金屬皮革相拼版,以及灑脫的牛仔丹寧版。與傳統絲質和服相比,牛仔和服方便打理,因為它進得了洗衣機,晒得了豔陽。可這些時髦服飾於傳統和服產業卻並無益處,甚至起到反效果。對當地賴以為生的手工藝人來說,簡直是場滅頂之災——他們原本收入就非常微薄。“雖然有興趣做和服的年輕人不少,但真正把它當做事業的並不多。”Osamu Nasu 說道:“因為即便是專業、資深的藝術家也需要另外打工來維持生計。”
在此情況下,Asai 想到的是另謀出路,將和服貼上“高階時裝”標籤後,推上國際T臺。去年 6 月,她開始徵集募款,呼籲同胞“向外國顧客展示真正的和服”。憑藉這筆啟動資金,她才得以在約時裝週上完成自己的和服首秀。對於和服的目標受眾,Asai 非常明確:全球幾千位高定買家。要知道,掛在日本三越和服店的那些精美服飾動輒十來萬。“不是所有人都能買得起絲質的手工和服,但至少海外有這樣一批高淨值人群。”她說:“這場秀至少能引起海外市場關注,進而保住和服手工藝人和他們的技藝,這是第一步。”
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